L'Albanie, l'endroit idéal pour les explorateurs. Conseils, budget, itinéraire

L'Albanie pour les explorateurs, en bref : nous avons traversé la Bulgarie et la Grèce en voiture, de Bucarest à Himara, en passant par la Bulgarie. Une semaine nous a coûté environ 1 000 euros, dont 300 euros d'hébergement pour six nuits. Nous avons parcouru plus de 2 600 kilomètres.

Nous étions censés aller en Albanie il y a dix ans, voire plus tôt, quand nous imaginions encore un merveilleux road trip à moto à travers les Balkans. Ce ne fut pas le cas. Nous avons abandonné le projet et nous nous sommes retrouvés éparpillés un peu partout. Vers 2019, je m'en suis souvenu et je me suis dit : « Bon, on y sera l'année prochaine, épuisés et cuits. » Mais le Sars-Cov-2 est arrivé et a tout paralysé. Un an plus tard, je n'en pouvais plus et j'ai décidé que le moment était venu. J'ai adapté l'ancien plan à un voyage en voiture, j'ai réservé une chambre et me voilà parti. Mais la route était courte et s'est arrêtée avant Giurgiu. Un objet pointu tombé d'un camion a percé une durite de notre réservoir et nous avons dû faire demi-tour. Un an et demi plus tard, de justesse, nous avons réussi.

La route de Bucarest à l'Albanie

Nous sommes partis en fin d'après-midi, vers 21h. Itinéraire : Bulgarie – Grèce – Albanie. Il nous a fallu environ dix heures pour atteindre Kakavia, où nous avons enfin foulé le sol du pays des aigles. Ce n'est pas pour rien que les Albanais se surnomment ainsi. Immédiatement après la frontière, nous avons eu l'impression de marcher dans les airs, suspendus dans les nuages. Nous étions arrivés dans une longue vallée lisse, bordée de montagnes arides, dénudées et escarpées. La route rectiligne s'est brusquement transformée en une route sinueuse et étroite. Elle grimpait sans relâche, impitoyablement, pour nous, les randonneurs fatigués. Nous avons roulé ainsi pendant une trentaine de kilomètres, jusqu'à atteindre le plateau, puis enfin la mer. À partir de là, le paysage était idyllique, sous tous les angles. Des virages presque vertigineux le long de la côte, avec toujours l'azur de la mer Ionienne sur notre gauche. La route était bonne, large dans les virages. Nous l'avons suivie ainsi pendant une soixantaine de kilomètres, jusqu'à Himara, notre camp de base, le point de départ de notre exploration.

Himara, notre base pour l'Albanie

Himara ressemble à un village grec à son entrée. La plage à gauche, une colline parsemée de maisons en pierre à droite. Les ruelles sont si escarpées qu'on a mal aux genoux rien qu'en les regardant. Les habitants, bien sûr, les parcourent en scooter, une cigarette à la main.

Après 24 heures d'insomnie, j'ai enfin dormi profondément. Environ trois heures. À mon réveil, j'ai entrepris l'ascension de la vieille ville, perchée sur une autre colline, après environ trois kilomètres de montée abrupte. Mais la vue est magnifique. Cette ancienne forteresse est minuscule, et comme le disent tous ceux qui y sont allés, il faut absolument s'y promener au coucher du soleil, quand elle se pare d'une lumière dorée. C'est un véritable labyrinthe de ruelles d'un mètre cinquante de large, bordées de maisons en pierre, chacune étant une fortification miniature. On y trouve deux cafés discrets et deux églises, dont l'une date du XIIe siècle. La ville est toujours habitée. La vue du sommet est, comme partout en Albanie, splendide.

Les plages d'Albanie pour les explorateurs : Gjipe, Filikurit, Livadhi

La première étape en Albanie pour les explorateurs fut Gjipe, niché au fond d'un haut canyon, à environ 30 minutes en voiture. Mais pour y parvenir, il faut se soumettre à une véritable épreuve. Le site se trouve au bout d'un sentier rocailleux de deux kilomètres, impraticable uniquement en moto ou en 4x4. Seuls quelques rares aventuriers osent s'y aventurer. Et c'est tant mieux, car au final, la récompense surpasse largement les efforts. Le canyon offre un refuge immense. La plage, pouvant accueillir plus d'une centaine de personnes, est aménagée avec trois petites terrasses de roseaux et des transats. On peut y louer des kayaks ou des planches de paddle.

Le défi est encore plus grand pour atteindre Filikurit. La pente abrupte et le verger envahi de chardons ne sont rien comparés aux 10-15 derniers mètres. Là, il faut descendre une paroi rocheuse jusqu'à une zone sablonneuse. Une corde est disponible, mais il vaut mieux avoir quelques notions d'escalade pour descendre sain et sauf. Nous n'avons pas osé, il faisait nuit. Une famille tchèque avec trois enfants campait déjà en contrebas.

Plus près de notre base, à environ dix minutes de route, longue de plusieurs centaines de mètres, se trouvait la plage de Livadhi. Beaucoup plus large, également gardé par des rochers, mais plus doux. La rumeur veut que l'eau y soit la plus propre, mais nous n'avons pas remarqué qu'il y avait une grande différence entre les cinq plages proches de la ville.

Pourquoi l'Albanie est le lieu idéal pour les explorateurs

Le meilleur itinéraire en Albanie pour les explorateurs est le sentier côtier. Il relie les plages sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il faut de bonnes chaussures de marche, de la volonté et des tongs adaptées. Liviu et moi n'avons parcouru que le trajet d'Himara à Livadhi. Génial ! Tantôt à travers une épaisse forêt de pins, tantôt sur les rochers du rivage.

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Nous avons également flâné dans les villages alentour. Tous d'anciens villages médiévaux, avec leurs maisons de pierre, semblent accrochées aux collines ou aux rochers. Chacun possède son propre arbre centenaire dont les habitants prennent soin comme d'un enfant, même dans les villages de montagne. À une centaine de kilomètres d'Himara, nichée entre les montagnes, se trouve Gjirokastër. C'est une forteresse encore plus ancienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'une des villes les mieux préservées. Des rues à perte de vue bordées de restaurants et de boutiques tenus par les descendants, descendants, descendants de ceux qui ont bâti le village. 

Montagnes d'Albanie : Cika et Pilur-Kallarat

Mais je suis allée en Albanie pour gravir une montagne . Le Cika, un sommet relativement modeste (2044 m) qui semble surgir de la mer. J'avais appris par cœur le sentier mal balisé et je pense que j'aurais pu le parcourir les yeux fermés sans me perdre. Mais comme Liviu, l'Albanie et moi formons un trio infernal… il n'en fut rien. Le Cika prit feu dès notre arrivée. Il fuma pendant cinq jours, jusqu'à ce que les Grecs arrivent avec deux avions et éteignent l'incendie. Chaque soir, je suivais la situation depuis la terrasse de la guesthouse où nous logions. Nous étions à plus de 30 kilomètres et je ne voyais pas les flammes, seulement la fumée. C'était toujours un véritable enfer.

Pour apaiser notre faim et chasser l'amertume, nous avons gravi une autre montagne, emprunté un autre sentier. Et ce fut un rêve. Malgré son aridité, la montagne était un véritable bouillonnement de vie. J'y ai aperçu deux couples d'aigles des montagnes. J'ai eu envie de pleurer. On peut encore voir des aigles en Albanie. J'ai aussi vu diverses autres espèces d'oiseaux, des lézards, des insectes de toutes sortes et un troupeau de chèvres mené par un chien courageux. Il nous sentait où que nous allions, même si nous nous efforcions de rester silencieux à des centaines de mètres de distance.

Les Albanais

Peut-être parce que le voyage avait duré des années, nous y sommes allés sans aucune attente, après deux ans passés à ne pas trop nous éloigner de chez nous. Les gens sont doux, presque timides, et très réactifs. Ils accourent pour vous aider avant même que vous ne réalisiez que vous êtes bloqué. Une jeune mère a proposé d'appeler notre hébergement. Elle nous y a même emmenés en voiture, avec un bébé grognon à l'arrière. Nous ne savions pas encore que nous étions perdus. Sur la montagne, alors que nous ne trouvions plus le chemin, deux villageois ont arrêté la voiture. Ils nous ont crié et fait de grands signes jusqu'à ce que nous comprenions la direction à suivre. Beaucoup se sont arrêtés pour nous proposer leur aide, même s'ils ne connaissaient que l'albanais et quelques mots épars. Curieusement, beaucoup connaissaient l'expression « au revoir ».

Et, parce que le pays n'en est qu'à ses débuts en matière de tourisme, il regorge d'« explorateurs » étrangers. L'Albanie pour les explorateurs n'est pas un slogan, c'est une réalité sur le terrain. Sur la plage des locaux, vers 10.00 heures, les personnes âgées se retiraient. On entendait toutes sortes de langues : danois, hongrois, anglais, espagnol, français, italien. J'ai aussi rencontré deux Roumains. Partout où j'allais, les étrangers me saluaient avec un large sourire complice. Et les touristes étaient de tous horizons : routards, parents avec de jeunes enfants, jeunes couples, retraités.

L'Albanie est un pays pauvre. Et cela se voit.

On le voit dans les immeubles délabrés, sans eau courante, à Himara. Et dans les voitures, vieilles de plusieurs décennies, la plupart coincées dans les embouteillages. Mais les routes menant aux sites touristiques sont en bon état. Les vieux villages sont en cours de reconstruction, et les travaux se multiplient. Quant à la nature, elle est encore largement sauvage. Le pays possède environ 450 kilomètres de côtes, avec de nombreuses plages vierges, et 80 % de son territoire est montagneux, où paissent seulement des chèvres et des moutons. J'espère que la démarche entreprise vers l'UE leur permettra d'intégrer l'Union. Ils ont besoin d'aide et ils la méritent.

Budget : combien coûte un voyage en Albanie pour les explorateurs ?

Quant aux prix, la semaine de vacances nous a coûté environ mille euros. La tranche la plus chère du total était l'essence, j'ai parcouru plus de 2.600 300 kilomètres. L'hébergement était de XNUMX euros pour six nuits, dans un studio. Probablement à Ksamil ou Saranda, les perles de la couronne, c'est plus cher.

Si vous préférez la Grèce, ne manquez pas non plus la magnifique plage de Thassos.